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Guide de la maison et des environs · Chusclan, Gard
Villa César
« Havre de paix et vues imprenables »
Guide de la maison et des environs · Chusclan, Gard
« Havre de paix et vues imprenables »
Bienvenue
Faites comme chez vous. Ce guide explique le fonctionnement de la maison, et vous indique où aller une fois que vous serez installés.
Si quelque chose n'est pas clair, ou ne fonctionne pas, appelez-nous. Nous préférons de loin l'apprendre le premier jour que de le découvrir après votre départ.
Pour commencer
Hors des horaires d'ouverture, le tableau des pharmacies de garde du secteur est affiché sur la porte de l'officine — c'est le moyen le plus rapide. Le numéro national est le 3237 (0,35 €/min, 24h). Pour toute urgence réelle, appelez d'abord le 112.
01 — Arrivée et départ
Deux habitudes simples, pour que rien ne soit précipité au début ni à la fin de votre séjour.
La maison est prête à partir de 15h00. Quelqu'un vous accueillera pour vous remettre les clés et vous faire le tour. Si vous pensez arriver à une autre heure, prévenez-nous à l'avance : nous préférons vous recevoir correctement plutôt que vous laisser attendre au portail.
À la remise des clés, nous vous demanderons un numéro de portable. Il ne sert qu'à une chose : permettre au technicien de la piscine de convenir avec vous d'un jour qui vous arrange dans la semaine.
| Entrée principale | Une clé |
| Entrée du jardin | Une clé |
| Cuisine d'été / pool house | Une clé |
| Porte du garage | Télécommande noire — bouton du haut pour ouvrir et fermer |
Le départ se fait à 11h00 au plus tard, et l'état des lieux a lieu à ce moment-là. La maison est rendue propre par les locataires, à l'exception des draps et du linge de toilette, dont nous nous occupons. Si vous préférez ne pas faire le ménage, nous pouvons le prendre en charge pour 120 € ; dites-le nous pendant votre séjour.
02 — À l'intérieur
La maison est conçue pour rester fraîche en août sans climatisation. Cela fonctionne — à condition d'utiliser les volets comme elle a été pensée pour l'être.
L'éclairage passe par des interrupteurs Philips Hue plutôt que par des interrupteurs classiques. Il y en a quatre, et le plus simple est de les repérer par le tableau qui se trouve à côté.
| Ces lumières | Cet interrupteur |
|---|---|
| Salon et table à manger | Interrupteur Hue à la porte d'entrée |
| Jardin et terrasse d'été | Interrupteur Hue près de la baie du salon, à côté du tableau bleu |
| Patio | À l'intérieur, côté cuisine, à côté du tableau rouge |
| Cuisine d'été | Interrupteur Hue dans la pièce, près de la porte du local technique |
Elles sont réunies sur le plan de travail de la cuisine. De gauche à droite :
| Télécommande | Ce qu'elle commande |
|---|---|
| 1re, 2e, 3e | Les trois volets du salon, individuellement. Celle du milieu est défectueuse — elle ouvre et ferme avec le bouton my et non avec les flèches. |
| Petite télécommande (entre la 3e et la 5e) | 2 — allume et éteint la lumière de la piscine 1 — les trois spots du jardin près de l'olivier en bonsaï, s'ils refusent de s'allumer |
| 5e | Tous les volets de la maison en même temps — sauf le petit volet de la salle de bain de la chambre du milieu. |
| Dans chaque chambre | Sa propre télécommande de volet, laissée dans la pièce. |
La maison est rafraîchie par le sol dans toutes les pièces sauf la buanderie. Merci de ne pas toucher aux thermostats : ils sont réglés pour la saison, et les modifier a plutôt tendance à réchauffer la maison qu'à la rafraîchir. Faites plutôt ce qu'elle sait faire de mieux : gérer le soleil.
Il y en a deux, tous deux faciles d'accès : un derrière la porte de la buanderie, un sur l'étagère de la chambre du milieu.
03 — Dehors
C'est dehors que se passe l'essentiel de la journée. Presque rien ne vous est demandé — à trois exceptions près : le parasol, le gaz du barbecue, et les coussins le soir.
Vous n'avez rien à faire. Merci de ne toucher à rien dans le local technique, et de ne jamais arrêter la pompe.
Le boîtier rouge qui flotte dans le bassin est une alarme d'immersion. Elle est éteinte par défaut. Son boîtier de commande se trouve à l'intérieur, derrière le canapé du salon.
Une alarme ne remplace pas la surveillance. Activez-la, et gardez malgré tout la porte du jardin fermée et un adulte attentif. Elle vous fait gagner des secondes, pas la sécurité.
Refermez le parasol dès que vous quittez le jardin pour plus de quelques instants, et systématiquement la nuit. Le mistral se lève ici sans prévenir et le casserait.
Il est dehors, à droite de la cuisine d'été. Les ustensiles sont dans la cuisine de la maison, dans le tiroir du milieu juste sous le grille-pain et la bouilloire. Deux bouteilles de rechange attendent dans le patio, mais utilisez d'abord le gaz déjà branché.
La garrigue autour de Chusclan est sèche comme de l'amadou en août. Si le mistral souffle, faites cuire à l'intérieur.
04 — Le quotidien
La petite logistique d'une semaine dans une maison qui n'est pas la sienne.
| Tablettes de lave-vaisselle | Dans le tiroir sous l'évier de la cuisine |
| Lave-linge séchant | Buanderie |
| Serviettes de bain et de piscine | Dans chaque chambre |
| Ustensiles de barbecue | Cuisine de la maison, tiroir du milieu sous le grille-pain et la bouilloire |
Les chemins qui traversent les vignes en dessous de Gicon sont calmes, plats et magnifiques dans les deux heures avant le coucher du soleil — la plus belle balade au départ de la maison. La montée vers Gicon, elle, se fait mieux à pied.
05 — Ravitaillement
Une épicerie au village pour ce que vous avez oublié ; tout le reste est à dix minutes, à Bagnols-sur-Cèze.
Le Panier Gourmand — chemin de la Combe de Carmignan, à côté du parking de l'aire de jeux, du tennis et des bornes à verre. Pain, produits de base, produits frais et locaux, de quoi éviter un aller-retour en ville. C'est aussi le dépôt de journaux du village.
| Du mardi au samedi | 7h30–12h30 et 17h00–19h30 |
| Dimanche | 7h30–12h30 |
| Fermé | Lundi |
| Téléphone | 06 60 53 62 86 / 06 69 39 90 69 |
Ils doivent être commandés la veille, sans faute. Passez ou téléphonez dans la journée pour le lendemain matin — en arrivant à l'improviste, vous ne trouverez rien.
| Supermarchés | |
|---|---|
| Lidl | 1863 route d'Avignon, 30200 |
| Intermarché | 1 rue du 8 Mai 1945, 30200 |
| Carrefour Market | 1–5 route de Nîmes, 30200 |
| Boucher et boulangeries | |
|---|---|
| Maison Miaille — boucher | Les Jardins de l'Ancyse, 3 rue Jean Nouguier, 30200 |
| Au Levain Naturel — boulanger artisan | Zone de l'Euze, 732 route d'Avignon, 30200 |
| Marie Blachère — boulangerie | 45 avenue de la Mayre, 30200 |
Maison Sinnae, la cave coopérative de Chusclan face au camping, est là où se fait réellement le vin du village. La dégustation vaut vraiment le détour en elle-même — pas un verre de politesse, mais un parcours complet des deux appellations, Chusclan et Laudun, et le moyen le plus rapide de comprendre ce que vous allez boire toute la semaine. Sans rendez-vous, avec une boutique, à deux minutes en voiture. Commencez par là dès le premier jour.
06 — À table
Classés à peu près par distance, du plus proche au plus loin. Toutes ces adresses sont petites. Réservez — toujours, et quelques jours à l'avance en août.
132 chemin de Bagnols, 30200 Chusclan · +33 6 03 37 95 79
Du mardi au dimanche, 12h–13h30 et 19h30–21h30 · samedi le soir uniquement · fermé lundi
Des tables en plein air au bord de la Cèze, simple et sans façon — une guinguette saisonnière qui ne tourne qu'en été. C'est le rythme local, pas une table de destination, et c'est précisément l'intérêt.
À combiner avec une promenade dans le vieux centre de Chusclan, et une dégustation à Maison Sinnae, face au camping — impossible de la manquer.
335 chemin de Cantemerle, 30200 Chusclan · +33 4 66 90 03 15
Déjeuner du lundi au vendredi, 11h30–14h00 · fermé samedi et dimanche
Sur le coteau au-dessus du village, au bout d'un chemin à travers les vignes. La terrasse plonge sur les toits de Chusclan et s'ouvre sur la plaine vers Marcoule et le Rhône — par beau temps, c'est la plus belle vue devant laquelle on puisse déjeuner dans les environs. Une affaire familiale depuis 1994 : lui en cuisine, elle en salle, et l'un comme l'autre y prennent visiblement plaisir.
Cuisine provençale semi-gastronomique à base de produits frais, sur une carte volontairement courte — deux entrées, deux plats, trois desserts — ce qui est en général le signe d'une cuisine qui ne triche pas. La carte des vins s'appuie sur les vignerons des villages alentour. Il y a aussi une piscine et quelques chambres, pratique si des amis vous rejoignent et que la maison est pleine.
Réservez — la salle fait une cinquantaine de couverts et se remplit. Le service du soir est occasionnel et variable selon la saison, appelez donc avant de prévoir un dîner plutôt que de vous présenter.
12 avenue du Jasset, 30200 Orsan · +33 4 66 39 29 15
Du mardi au vendredi, 12h–13h30 et 19h30–21h00 · fermé samedi, dimanche et lundi
De la gastronomie à prix de tous les jours, et notre préférée de cette liste. Le chef-propriétaire Richard Durand tient un Bib Gourmand au Guide Michelin depuis 2021 — la distinction réservée aux cuisines sérieuses qui gardent des prix modérés, ce qui décrit exactement cette maison. Le menu du jour tourne autour de 28 €.
Fils et petit-fils de boulangers, né juste à côté à Bagnols-sur-Cèze, il a cuisiné en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et en Australie avant de revenir, et l'assiette porte tout cela : des produits du marché issus de producteurs locaux, traités avec des associations inattendues et une vraie précision. La carte change en permanence, faites donc confiance au plat du jour. On mange dans une salle sobre et contemporaine, ou dehors sur la terrasse à l'ombre d'un platane centenaire. La carte des vins est une belle célébration de la vallée du Rhône et du Languedoc.
Réservez plusieurs jours à l'avance — la salle est petite et sa réputation dépasse largement le village. À combiner avec la montée au Camp de César ensuite, pour le panorama sur la vallée.
Moncaut, 30200 Sabran · +33 4 66 89 18 00
Bistro tous les jours, 12h–14h30 et 19h–22h · Le Cèdre, du mercredi au samedi, le soir uniquement
Un très beau cadre dans le parc du Château de Montcaud, en terrasse ou en salle. Le bistrot est l'option détendue ; le château abrite aussi Le Cèdre de Montcaud, étoilé au Michelin depuis 2024, si vous voulez y consacrer la soirée entière. Le chef Matthieu Hervé signe les deux cartes.
Venez au déjeuner pour pouvoir vous promener ensuite dans le parc de cinq hectares.
10 Grand Rue, 30200 La Roque-sur-Cèze · +33 4 66 82 08 42
Du jeudi au lundi, 12h–14h30 et 19h–21h30 · fermé mardi et mercredi
Une salle intime dans l'un des plus jolis villages du Gard, tout fait maison par le chef. La terrasse sous le grand platane est la place à demander.
Garez-vous sur le parking en bas du village — il est piéton au-dessus. À combiner avec les cascades du Sautadet, à quelques minutes à pied.
Route de Saint-Laurent, 30200 La Roque-sur-Cèze · +33 4 66 82 21 39
Du mercredi au samedi, 12h–13h30 et 19h–21h · dimanche midi seulement · fermé lundi et mardi
Au bord de la Cèze, à quelques pas des cascades. On y revient pour le bœuf maturé.
Château des Papes, rue du Château, 84230 Châteauneuf-du-Pape · +33 4 90 83 50 40
Du mardi au samedi, 10h30–23h00 · fermé dimanche et lundi
Cuisine provençale sur une terrasse ombragée creusée dans le coteau, sous les ruines du château des papes, avec toute la vallée du Rhône étalée devant vous.
À combiner avec la descente des escaliers vers le village et une dégustation dans une ou deux caves. Juste à côté, le glacier Le Jardin de Paval sert l'apéritif avec la même vue.
Quai des Pescadous, 07700 Saint-Martin-d'Ardèche · +33 4 75 53 45 49
Tous les jours sauf le mercredi, 10h–22h
Simple et bon, directement au bord de l'Ardèche, avec le défilé des canoës qui passent.
À combiner avec Aiguèze, à cinq minutes — un village perché au bord de la falaise, avec un chemin de ronde qui plonge droit dans les gorges.
Avenue du Pont du Gard, 30210 Remoulins · +33 4 66 63 91 37
Tous les jours, 12h–14h30 et 19h30–21h · aussi 15h30–17h30 le week-end
Sur le site même du Pont du Gard, avec l'aqueduc en vue depuis la terrasse. Le cadre est remarquable ; c'est aussi, forcément, très fréquenté.
Réservez un service tôt ou tard pour voir le monument au moment le plus calme de la journée.
74 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon · +33 4 90 25 45 59
Tous les jours, de 8h00 jusqu'à 0h30
Restaurant d'un côté, tapas de l'autre — le côté jardin est le plus détendu et le plus attachant. Il y a une épicerie, et ils pressent leur propre huile d'olive.
À combiner avec une flânerie dans la rue principale, la Chartreuse de Villeneuve et le fort Saint-André.
1 place du Palais, 84000 Avignon · +33 4 65 00 01 01
Tous les jours, 12h–22h · sans coupure l'après-midi
Excellente cuisine, et une terrasse qui fait face au Palais des Papes. Demandez-la à la réservation : c'est toute la raison d'y venir.
À combiner avec le Palais, ses jardins et son musée, puis le pont Saint-Bénezet.
83 rue Joseph Vernet, 84000 Avignon · +33 4 90 91 78 39
Tous les jours, 12h–14h et 18h–1h
Dîner dans l'ancienne cour intérieure d'un cloître. Le lieu fait beaucoup, et la cuisine tient sa partie.
07 — Au-delà du portail
Un aqueduc romain, des peintures de l'âge de glace, un palais des papes, et une forteresse derrière la maison — tout cela à moins d'une heure. Les durées indiquées sont des temps de trajet depuis la villa.
La forteresse en ruine du XIIIe siècle qui domine l'éperon rocheux juste derrière la maison — on y accède à pied depuis le portail du jardin. Le sentier balisé grimpe entre les vignes et les chênes verts, en passant devant l'ancienne chapelle Sainte-Madeleine, bâtie au XIIIe siècle par les Chartreux de Valbonne. Du belvédère, la vue s'ouvre à 360° : le Rhône en bas, le mont Ventoux à l'est, les Alpilles au sud, et les Alpes par matinée claire.
C'est un ancien oppidum, fortifié parce que quatre provinces s'y rencontraient. Louis IX y aurait fait halte en 1248 sur la route de la croisade de Tunis. En 1973, les vignerons de Chusclan ont racheté l'ensemble ; ils exploitent toujours les douze hectares de l'ancien vignoble seigneurial et en tirent une cuvée Château de Gicon.
Partez tôt ou après 18h. Il n'y a aucune ombre sur la dernière portion et pas d'eau sur tout le parcours — remplissez vos gourdes avant. De bonnes chaussures : le sentier est caillouteux.
Sur place également : des circuits VTT balisés, une aire de pique-nique, et un escape game dans les ruines, Les Secrets du Château.
Petit, tranquille, et à vous pour une semaine. Chusclan est l'un des crus historiques de l'appellation Côtes du Rhône Villages, et son rosé était réputé bien avant que le rosé ne devienne à la mode. La cave coopérative, Maison Sinnae, se trouve face au camping et propose les vins de Chusclan comme ceux de Laudun — une dégustation y vaut réellement le temps qu'on y passe, et c'est la première halte évidente de la semaine.
Une ville antique de dix-huit hectares sur le plateau du Lacau, à 264 mètres, dominant le couloir rhodanien — l'un des sites archéologiques les plus importants du sud de la Gaule romaine. Il a été habité pendant plus de mille ans, de l'âge du fer au Ve siècle avant notre ère jusqu'au haut Empire romain, puis au Moyen Âge.
On le parcourt comme un livre ouvert : les premiers remparts, une poterne et sa tour, la porte romaine principale, les fondations du forum et de la basilique, le quartier artisanal, les nécropoles, et deux lieux de culte plus tardifs — un oratoire roman et la chapelle Saint-Jean. Le sentier de montée traverse pins et chênes, et les belvédères ouvrent sur tout le Gard rhodanien.
La légende locale : à minuit, la nuit de la Saint-Jean, le 24 juin, un gouffre s'ouvrirait sur le plateau et la Cabro d'Or — la chèvre d'or, emblème du soleil au solstice — en jaillirait.
Un village piéton de pierre claire sur un éperon rocheux, couronné d'un château du XIIe siècle et desservi par un pont médiéval — l'un des Plus Beaux Villages de France. En dessous, la Cèze a taillé une dalle calcaire de près de 500 mètres de large en un escalier de cascades hautes de 15 mètres, criblé de couloirs, de rapides et de marmites de géant, certaines profondes de plus de 10 mètres.
Boucle d'environ 3 km, facile, une heure et demie. Laissez la voiture sur le parking en bas du village. En juillet et août, arrivez avant 10h ou le site est saturé.
La baignade est formellement interdite dans les cascades, par arrêté municipal, du pont Charles Martel jusqu'au canyon. Les marmites dissimulent des siphons et des tourbillons invisibles depuis la surface, et des dizaines de personnes s'y sont noyées depuis les années 1960. La roche est glissante même sèche. Restez derrière les clous de balisage, et tenez les petits par la main — expliquez la règle avant d'arriver, pas au bord de l'eau. Une plage de galets autorisée et réellement sûre se trouve à une centaine de mètres en aval des cascades.
Surnommée la petite Venise du Gard : un canal alimenté par une source court le long de la rue principale entre deux rangées d'énormes platanes, avec les cafés installés au bord de l'eau et une abbatiale du XIIe siècle en arrière-plan. C'est un endroit pour un long déjeuner et très peu d'ambition. La Cèze, à côté, offre des coins de baignade faciles.
Ouverte au public en 2013 seulement, et mise en scène comme un spectacle — une immense salle unique de « géants de cristal », éclairée et sonorisée en douze tableaux. La visite guidée dure environ une heure. Ouvert tous les jours 10h–19h en juillet et août.
Quatre autres façons d'y entrer : le belvédère panoramique seul (~11 €, accessible en fauteuil) ; le Grand Rappel, une descente de 50 mètres par le puits naturel pour arriver par le plafond (~47,50 €, dès 12 ans) ; une sortie spéléo de deux heures dans les galeries cachées (~47,50 €, dès 10 ans) ; ou vingt minutes de vol en aéroplume, un dirigeable, à l'intérieur de la grotte (~85,50 €). Tout se réserve en ligne, et tout vaut le détour.
Des salles souterraines à l'échelle d'une cathédrale, avec des plafonds jusqu'à 55 mètres, des forêts de stalagmites en palmier géant, des fistuleuses translucides et des draperies ocre, façonnées sur cent millions d'années et découvertes en 1935. La visite guidée d'une heure est obligatoire et doit être réservée ; un ascenseur vous ramène, il n'y a donc pas de remontée à pied.
Le billet comprend aussi la Cité de la Préhistoire voisine, un musée moderne réellement réussi qui couvre 350 000 ans d'occupation humaine de la région, avec des ateliers — allumage du feu, taille du silex, propulseur — pendant les vacances scolaires.
Il fait 12 °C à l'intérieur, toute l'année. Prenez un pull, quelle que soit la chaleur sur le parking.
La plus grande réplique de grotte ornée au monde, qui reproduit les peintures de la grotte Chauvet — chevaux, lions, rhinocéros, dessinés il y a 36 000 ans, découverts en 1994, et aujourd'hui classés à l'UNESCO. L'originale ne sera jamais ouverte au public ; c'est ce qui s'en approche le plus, et le résultat est saisissant plutôt que simplement pédagogique.
L'entrée comprend une visite guidée d'une heure, la Galerie de l'Aurignacien et les expositions, dans un parc boisé de quinze hectares avec restaurant. Ouvert 8h30–20h30 tous les jours en juillet et août.
Réservez en ligne. C'est le site le plus visité de l'Ardèche et les créneaux se remplissent en août. Arrivez trente minutes avant votre visite. Photos interdites à l'intérieur.
Gardez votre billet : Chauvet 2, l'Aven d'Orgnac et le Pont du Gard offrent chacun 1 € de réduction par personne sur les deux autres, dans un délai de 7 jours.
Le parcours classique est la descente de 24 km des gorges de l'Ardèche, de Vallon-Pont-d'Arc à Saint-Martin-d'Ardèche, en passant sous l'arche naturelle du Pont d'Arc dès le premier kilomètre — une journée entière, avec des rapides assez doux pour des débutants sûrs d'eux. Des tronçons plus courts de 8 à 12 km existent sur la même rivière, et la Cèze offre une navigation plus calme et plus tranquille, beaucoup plus près de la maison.
Réservez la veille en août, prenez le départ le plus matinal possible, et emportez plus d'eau et de crème solaire que vous ne le pensez. Tout finit mouillé : les sacs étanches valent leurs quelques euros.
Encore un des Plus Beaux Villages de France, en équilibre sur une falaise à l'entrée des gorges de l'Ardèche. Ruelles pavées, tour sarrasine, passages voûtés, et un court chemin de ronde qui s'achève à la verticale de la rivière, cent mètres plus bas. Il se visite en trois quarts d'heure et mérite le déplacement rien que pour cela — à combiner avec un déjeuner à Saint-Martin-d'Ardèche, juste en dessous.
Le plus haut pont-aqueduc romain encore debout : trois étages d'arches qui portent l'eau à 48 mètres au-dessus du Gardon, construits au Ier siècle pour alimenter Nîmes, et classés à l'UNESCO. Ce qui surprend le plus n'est pas la dimension, mais l'état de conservation.
L'accès à pied au site est gratuit ; on paie le parking, et ce seul billet de 9 € par voiture donne aussi accès au musée, au film, à l'espace enfants et au sentier Mémoires de Garrigue à travers la garrigue. Des visites guidées montent les 80 marches jusqu'au troisième étage et parcourent le canal lui-même (~15 €). Ouvert jusqu'à 20h en juillet et août.
La rivière est le meilleur moment. Les berges sont un lieu de baignade et l'on peut louer un canoë pour passer sous les arches.
À la nuit tombée : le monument est illuminé du 15 mai au 20 septembre, avec un spectacle son et lumière de vingt minutes à 22h30 du 4 juillet au 30 août. Venez tôt le matin ou restez pour le soir — le milieu de journée en août est chaud, exposé et bondé.
Le plus grand palais gothique du monde, et pendant la majeure partie du XIVe siècle le siège de la papauté : neuf papes ont gouverné la chrétienté depuis ces salles. Quinze mille mètres carrés, l'équivalent de quatre cathédrales gothiques. Une vingtaine d'espaces se visitent, dont la Chambre du Cerf, le cabinet privé de Clément VI, peint de scènes de chasse et de pêche plutôt que de saints, et les fresques de Matteo Giovannetti dans la chapelle Saint-Jean. Terminez par les terrasses, qui surplombent la cour, la ville et le Rhône.
Puis le pont Saint-Bénezet — celui de la chanson — dont il reste quatre des vingt-deux arches d'origine, abandonné aux crues du fleuve au XVIIe siècle.
Comptez une heure et demie à deux heures pour le palais, davantage si vous prenez la tablette HistoPad et lisez tout. Réservez en ligne en été pour éviter trente à quarante-cinq minutes de file.
En juillet, le Festival d'Avignon envahit la ville — exaltant, et complet. Décidez laquelle de ces deux expériences vous êtes venus chercher.
La rive tranquille, celle où les cardinaux avaient leurs livrées. La Chartreuse du Val de Bénédiction est l'un des plus vastes monastères chartreux de France — cloîtres, cellules et jardins, et presque personne. Le fort Saint-André, sur la hauteur, offre la plus belle vue qui existe sur le Rhône, Avignon et le Palais.
Le théâtre romain le mieux conservé du monde occidental, et le seul au monde à posséder encore son mur de scène complet — 103 mètres de long, 37 de haut, que Louis XIV appelait la plus belle muraille de son royaume. Construit sous Auguste, il accueillait 9 000 spectateurs et le fait toujours : la visite audioguidée est bonne, mais s'il y a un concert ou un opéra pendant votre séjour, allez-y. L'acoustique est le sujet.
Des animations familiales ont lieu du 4 juillet au 13 août. L'arc de triomphe, à la sortie nord de la ville, sculpté de l'instauration de la Pax Romana, fait partie du même classement UNESCO et prend dix minutes.
Montez à Gicon à sept heures du matin. Consacrez une journée entière à l'Ardèche — Chauvet 2, puis déjeuner à Saint-Martin, puis Aiguèze à la lumière du soir. Et voyez le Pont du Gard en soirée, quand la foule est partie et que la pierre devient orange.
08 — Le vin
Vous habitez à l'intérieur de l'appellation. Cinq crus de village, six domaines qui valent le déplacement, et la cave la plus proche à cinq minutes du portail.
Vous habitez à l'intérieur de l'appellation. À moins d'une demi-heure : Chusclan et Laudun, tous deux Côtes du Rhône Villages nommés, à Maison Sinnae à cinq minutes ; Tavel, la seule appellation de France qui ne produise que du rosé, et un rosé sérieux ; Lirac juste à côté, en rouge, blanc et rosé, régulièrement sous-estimé ; et de l'autre côté du fleuve Châteauneuf-du-Pape, avec son château papal en ruine au-dessus du village et ses fameux galets — ces pierres lisses qui emmagasinent la chaleur du jour et la restituent aux vignes la nuit.
Les caves ferment le midi, généralement de 12h à 14h, et beaucoup le dimanche. Deux domaines dans une matinée est un bon rythme ; quatre, un après-midi gâché.
Cinq d'entre eux sont à moins de vingt minutes de la maison, et tous les six reçoivent sans cérémonie. Appelez avant quand nous l'indiquons — ce sont des exploitations en activité, et en août tout le monde est dans les vignes.
Le Sablas, 896 chemin de Force Mâle, 30200 Chusclan
+33 4 66 33 71 49
Six générations de Rivier cultivent la vigne et l'olivier à Chusclan depuis plus d'un siècle. Claude tient l'exploitation depuis 1981 ; son fils Mathieu y est revenu en 2016, et ensemble ils ont fondé Maison Rivier pour embouteiller enfin sous leur propre nom. Des vignes et un millier d'oliviers répartis sur cinq communes, certifiés Haute Valeur Environnementale au niveau le plus élevé.
Ils vous font d'abord traverser leur vigne pédagogique, pour que vous voyiez le sol avant de goûter ce qu'il en fait — puis servent toute la gamme, vins et huile d'olive ensemble. Les cuvées Chusclan, Augustin et Joseph, sont celles à demander. Louis XIV buvait les vins de ce village à la cour, pour ce que ses sommeliers appelaient leur générosité et leur finesse.
Le plus proche de tous — vous pouvez y aller en vélo. Mieux vaut appeler avant de partir, et c'est fermé le dimanche.
Les Cellettes, 30200 Saint-Gervais
+33 4 66 82 77 41
Un ancien prieuré de la Chartreuse de Valbonne, acquis en 1965 par Guy et Anne Steinmaier — une famille de vignerons d'origine bourguignonne dont la lignée remonte à 1727. Trente-cinq hectares sur un plateau à 200 mètres, exposés au sud-ouest face aux Cévennes, sur des grès calcaires balayés par le mistral. Les caves sous la maison datent des années 1660. Alain conduit aujourd'hui le domaine ; son épouse reçoit les visiteurs.
C'est le nom le plus récompensé de cette liste : quinze coups de cœur au Guide Hachette, davantage que presque tout autre vigneron de la vallée du Rhône. Ils ont été les premiers ici à planter avec succès la syrah, le mourvèdre et le viognier — ce dernier issu de sarments prélevés chez Georges Vernay à Condrieu et à Château-Grillet, et il tient sans peine la comparaison avec le Rhône septentrional. La cuvée Saint-Gervais est à moitié mourvèdre, chose rare aussi loin au sud, et c'est ce qui lui donne une structure que la plupart de ses voisins n'atteignent jamais.
Ces vins demandent du temps. Fermés et tanniques dans leur jeunesse, ils s'ouvrent magnifiquement après cinq à dix ans — achetez pour la cave plutôt que pour le soir même.
Téléphonez avant de partir. Les matinées sont courtes, de 9h à 11h seulement, le samedi se fait sur rendez-vous, et des visiteurs signalent que les horaires affichés ne sont pas toujours fiables.
La Réméjeanne, Cadignac, 30200 Sabran
+33 4 66 89 44 51
Le domaine sérieux. La famille Klein — l'Alsace, puis la Tunisie, puis le Maroc — a acheté cinq hectares sur le coteau de la Réméjeanne en 1960. C'est aujourd'hui trente-cinq hectares de pentes face au Ventoux, entourées de bois sans aucune vigne voisine, plantées sur un calcaire sableux qui donne aux vins leur fraîcheur. Des oliviers et des figuiers poussent entre les rangs. Certifié bio depuis 2010, vendanges à la main, levures indigènes, très peu d'intervention.
Chaque cuvée porte le nom d'un arbuste du domaine. Les Chèvrefeuilles est la souple, à boire cette semaine. Les Arbousiers est plus dense et se garde cinq à sept ans. Les Genévriers est le Villages — structuré, tannique, fait pour la cave. Olivier Klein et Juliette Le Bris sont la troisième génération.
Faites celui-ci et Rochemond ensemble. Ils sont à peine à un kilomètre l'un de l'autre, à Cadignac, et une matinée suffit largement pour les deux.
1637 route de Cadignac, 30200 Sabran
+33 4 66 79 04 42
Cinq générations de Philip. Éric a pris les rênes en 1995 et son fils Sylvain l'a rejoint en 2010 ; entre Rochemond et leur second domaine, le Grand Bécassier, ils exploitent environ 130 hectares dispersés sur les calcaires caillouteux et les vieilles terrasses d'argile et de sable autour de Sabran — l'une des plus vastes communes de tout le Côtes du Rhône.
Chaque cépage est vinifié séparément et tout est assemblé, en cherchant l'équilibre plutôt que la puissance : grenache, syrah, mourvèdre, carignan et cinsault pour les rouges, clairette, bourboulenc et viognier pour les blancs. Le Guide Hachette les retient année après année, et les prix n'ont jamais rattrapé la réputation. Sylvain assure lui-même l'accueil, et volontiers longuement.
En semaine uniquement — le caveau est fermé le samedi et le dimanche.
1138 chemin de Font Nouvelle, quartier Prignan, 30200 Vénéjan
+33 4 66 79 27 33
Fondé en 1974 juste en dessous de Vénéjan — une petite cité de caractère coiffée d'un moulin à vent restauré — et relancé en 2020, quand Pierre Burrel et Jean-Philippe Manzoni l'ont repris. Cent quarante-deux hectares aujourd'hui, sur trois appellations, dont du Côtes du Rhône Villages Chusclan issu des parcelles de galets roulés vers Saint-Étienne-des-Sorts.
Le chai à barriques est bâti en pierre de la carrière de Vers, qui régule elle-même son humidité — la dégustation et un coup d'œil à ce chai ne coûtent rien, et la visite complète des caves se réserve à l'avance. Il y a aussi un comptoir d'épicerie fine, de quoi repartir avec le dîner et pas seulement le vin. Demandez le viognier et la cuvée Helly ; Véronique et Élodie tiennent le caveau et sont généreuses de leur temps comme de leurs conseils.
Ouvert le lundi en été, contrairement à la plupart des autres — bien pratique quand tout le reste est fermé.
Chemin de Maucoil, 84230 Châteauneuf-du-Pape
+33 4 90 83 72 75
Le grand domaine, et il vaut de traverser le fleuve. On cultive la vigne à Mont-Redon depuis l'Antiquité — les Romains appelaient la colline ronde en dessous Montem Rotundum — mais le domaine moderne commence en 1923, quand Henri Plantin acheta deux hectares et demi de garrigue puis contribua, aux côtés du baron Le Roy, à inventer l'appellation Châteauneuf-du-Pape elle-même. Ses descendants, aujourd'hui la quatrième génération, ont défriché le plateau et porté le domaine à cent hectares d'un seul tenant.
Il occupe la terrasse la plus haute de l'appellation, face au mont Ventoux, aux Dentelles de Montmirail et au château papal en ruine. Les trois sols classiques de Châteauneuf s'y trouvent réunis — les galets roulés du plateau, les safres, le calcaire urgonien — et le rouge assemble treize cépages. Ils font aussi du Lirac et du Côtes du Rhône, à une fraction du prix.
Entrée et dégustation gratuites, sans rendez-vous, sept jours sur sept. La visite VIP de deux heures et demie à travers les trois niveaux du chai coûte environ 65 € et se réserve — les annulations dans les 48 heures sont facturées.
La limite légale est de 0,5 g/l d'alcool dans le sang, et de 0,2 pour les permis de moins de trois ans. Désignez le conducteur avant la première cave plutôt qu'après. Tous les domaines d'ici vous tendront un crachoir sans sourciller, et aucun ne vous en tiendra rigueur.
Si quelque chose ne fonctionne pas dans la maison, ou si une information de ce guide se révèle inexacte, dites-le nous pendant que vous êtes encore là. C'est le seul moyen qu'il s'améliore pour ceux qui viendront après vous.
Giuliano Rajabally · +33 6 82 83 13 97 · bestgiu@hotmail.com
Villa César, Chusclan (Gard) · Guide de la maison et des environs, édition française, août 2026.
Les horaires et tarifs des sites cités dans la section 07 étaient exacts au milieu de l'année 2026 et sont donnés à titre indicatif — merci de les confirmer directement avant de partir, et de réserver en ligne partout où c'est possible.